معروف بالفخامة تناول الطعام غرفًا ومطاعم صغيرة أنيقة من هونج كونج إلى بالم بيتش، أشرف دانييل بولود البالغ من العمر 71 عامًا على مطعمه الرئيسي الذي يحمل اسمه في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن – موقع THRحفلة قضية نيويورك – لأكثر من 30 عامًا. بينما يستعد لافتتاح مطعمه الخامس والعشرين – براسيري بولود مقابل مركز لينكولن – يقوم بتقييم المطاعم الجديدة في نيويورك.
كيف حكما تغيرت شكليات الطعام الجيد في الثلاثين سنة الماضية؟
أصبحت مطاعم OG أقل ازدحامًا الآن؛ النهج أكثر عرضية وأكثر عالمية. لقد تطورت القواعد الصارمة، والتي أعتقد أنها ساهمت في ظهور الأندية الخاصة. في مطعم اللحوم الخاص بي، La Tete d’Or، ليس لدينا قواعد محددة، لكن 80 بالمائة من الضيوف يرتدون ملابس مناسبة. أولئك الذين يفضلون تجربة غير رسمية يميلون إلى الانجذاب نحو البار.
دبليوهل تلاحظ الاتجاهات هذه الأيام فيما يأكله الناس أو يشربونه؟
أصبح الناس يضعون الكافيار على كل شيء مؤخرًا؛ يبدو أنه موجود في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. وفي الوقت نفسه، أرى تقديرًا متجددًا للكلاسيكيات، بدءًا من الخدمة بجانب الطاولات وحتى المطاعم التي تستمد الإلهام من الماضي. لم تختف الحانة الصغيرة الكلاسيكية أبدًا، ولكنها تتمتع بنهضة قوية في أماكن مثل Le Veau d’Or. وقد رأيت تفسيرات لا حصر لها لطبق بيف ولنجتون، على الرغم من أن عمر الطبق يزيد عن 200 عام. يميل الناس أكثر نحو المشاركة، وإضافة طبق إضافي أو اثنين على الطاولة. هناك أيضًا اتجاه متزايد حول الموكتيلات، على الرغم من أن مبيعات النبيذ والكوكتيلات عبر محفظتنا لا تزال ثابتة.
مطعم دانيال من الداخل
باركر كالفيرت
دبليومن هم الطهاة وأصحاب المطاعم الشباب في نيويورك الذين تعجبهم هذه الأيام؟ أي في لوس أنجلوس؟
أنا أحب Quique Crudo، وهو بار يضم 14 مقعدًا من Cosme Aguilar، والذي يدير أيضًا مطعمًا مكسيكيًا مشهورًا في كوينز. أنا من محبي Rezdôra لستيفانو سيتشي، وChez Fifi، وهو صغير الحجم ومصمم بشكل كلاسيكي. في لوس أنجلوس، أحب Pasjoli من تأليف Dave Beran – إنه مكان ممتع – وأعتقد أن بايرون، ابن Wolfgang Puck، هو الطفل الجديد في المنطقة الذي يتمتع بموهبة حقيقية.
ظهرت هذه القصة في عدد 6 مايو من مجلة The Hollywood Reporter. انقر هنا للاشتراك.
